• Wesentlich schnellere Rekonvaleszens (Erholungszeit).
• Weniger Schmerzen nach der Operation: aus der Humanmedizin weiß man, dass der Wundschmerz durch die kleinen Einschnitte wesentlich geringer ist, als bei großen Schnitten. So brauchen endoskopisch operierte Hunde in der Regel zu hause keine weiteren Schmerzmittel. Konservativ operierte Hunde in der Regel 3 – 5 Tage lang.
• Mit den geringeren Schmerzen vermindert sich auch die Gefahr des Beleckens der Wunden stark. Und selbst, wenn geleckt wird, besteht nicht die Gefahr, dass die ganze Bauchdecke aufgeht.
• Ein 14-tägiger Leinenzwang, wie bei konservativ kastrierten Hündinnen ist nicht nötig.
• Die Hündin muss normalerweise nicht zur Nachkontrolle nach drei Tagen kommen, es müssen auch keine Fäden gezogen werden.

• kommt es während der Operation zu stärkeren Blutungen in der Bauchhöhle, muss die Endoskopie abgebrochen werden und konservativ weiteroperiert werden. Da der Hund aber genauso wie zu einer normalen Bauchhöhlen-OP vorbereitet ist, würde das kein Problem darstellen – es wäre nur ärgerlich. (Dies ist ausdrücklich im Konjunktiv geschrieben, wir haben noch kein einziges mal aus diesem Grund eine endoskopische Kastration abbrechen müssen)
• Da sowohl der gerätetechnische (Endoskopieausrüstung, Gasverbrauch) als auch der personelle Aufwand höher ist (ein Tierarzt führt die Kamera, ein anderer bedient die Instrumente, eine sterile Tierarzthelferin assistiert, eine unsterile Helferin bedient die Geräte – also 4 Personen gegenüber einem Tierarzt mit einer Helferin bei der konservativen Variante), kostet die endoskopische Kastration ca. 100 € mehr als die übliche, konservativ durchgeführte Kastration inklusive Nachbehandlung.

Als vor ca. 20 Jahren die Endoskopie in der Humanmedizin Einzug hielt, waren viele Chirurgen anfangs skeptisch. Argumente wie „der Schnitt heilt von Rand zu Rand und nicht von vorne nach hinten“, „der Wundschmerz ist doch nicht so schlimm“ (eigntlich nur von Chirurgen angeführt, die selbst noch nie operiert worden sind), „man muss da mit den Händen rankommen“ oder noch besser „große Chirurgen, große Schnitte“ hört man heute nur noch selten. Viele Operationen, wie zum Beispiel an der Gallenblase oder auch an den Eierstöcken werden heute fast nur noch endoskopisch durchgeführt. Die Liegezeiten der Patienten konnten damit stark verkürzt werden und die operierten Personen leiden deutlich weniger unter Wund- und später Narbenschmerzen.

Alle Zähne des Kaninchens sind wurzeloffene Zähne, die lebenslang permanent wachsen. Die Schneidezähne dienen zum Abbeißen und zum Nagen, die Backenzähne zum Zerkleinern und Mahlen des aufgenommenen Futters. Dabei werden sie durch Vorwärts- Rückwärtsbewegungen (Schlittengebiss) gegeneinander gerieben und dadurch auch abgeschliffen. Die Zähne wachsen pro Jahr ca. 5-10 cm. Je älter das Kaninchen desto schneller wachsen auch die Zähne. Eine ausreichende Abnutzung der Schneide- und Backenzähne ist nur gewährleistet, wenn eine sehr rohfaserreiche, langfasrige Nahrung angeboten wird. Der Magen der Kaninchen ist einhöhlig, schwach bemuskelt und sehr dünnwandig. Der Weitertransport der Nahrung aus dem Magen funktioniert deswegen nur, wenn der Mageninhalt durch neu aufgenommenes Futter in den Darm weitergeschoben wird. Um die Verdauung intakt zu halten, müssen die Kaninchen deswegen ca. 60-80 kleinere Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen. Bei zu großen Futterabständen und -mengen kann es zur Magenüberladung oder sogar zum Riss der Magenwand kommen. Aufgenommenes Futter kann nicht erbrochen werden und muss darum den ganzen Magendarmtrakt passieren. Da es von der Aufnahme bis zur Ausscheidung 4 bis 5 Tage dauert, kann verdorbenes Futter längere Zeit Probleme verursachen. Der Blindarm ist beim Kaninchen eine große Gärkammer, in der durch Mikroorganismen Fettsäuren, hochwertige Proteine und B-Vitamine hergestellt werden. Der sogenannte Blindarmkot, der meist nachts ausgeschieden wird, enthält diese Substanzen in großen Mengen. Dieser Kot ist weicher als normaler Kot, schleimüberzogen und sieht traubenförmig aus. Er ist für die Tiere lebenswichtig und wird vom gesunden Kaninchen direkt vom After aufgenommen und verzehrt.

Das wichtigste Nahrungsmittel für das Kaninchen ist Heu, das – ebenso wie frisches Wasser – den ganzen Tag in ausreichender Menge zur Verfügung stehen muss. Heu ist sehr rohfaserreich, energiearm und enthält wichtige Nähr- und Ballaststoffe. Für einen ausreichenden Abrieb der Backenzähne und eine geregelte Verdauung ist Heu als Hauptfutter der Kaninchen zwingend notwendig. Dabei muss auch auf die Qualität geachtet werden. Gutes Heu riecht aromatisch, ist grünlich und enthält Kräuter, Gräser und Blüten. Muffig-schimmeliger Geruch, Staubbildung oder eine ausgebleichte Färbung sprechen für schlechtes Heu, das nicht verfüttert werden darf. Ebenso sollte man bei gekauftem Heu im Beutel darauf verzichten die letzten Reste zu verfüttern, da sich am Boden die abgebrochenen kurzen Heuhälmchen sammeln, die zur Verstopfung führen können. Zur gesunden Ernährung gehört auch Grünfutter. Alle bisher nicht gefütterten Sorten müssen jedoch anfangs immer in kleinen Mengen angeboten werden, damit sich der Verdauungstrakt darauf einstellen kann. Verträgt das Kaninchen das neue Grünfutter, kann die Menge gesteigert werden. Geeignet sind Karotten, Äpfel, Gurken, Paprika, Karottenkraut, Gras, Löwenzahn, Salat (kein Rucolasalat). Dabei muss vor allem beim Salat auf ungespritzte Ware geachtet werden. Wegen dem hohen Nitratgehalt sollten auch nur kleine Mengen gewaschenen und abgetrockneten Salats gefüttert werden. Petersilie und Luzerne dürfen nur in kleinen Mengen gefüttert werden, sonst besteht die Gefahr von Harngriesbildung. Vorsicht ist auch bei Kohlsorten geboten, da sie bei vielen Kaninchen Blähungen verursachen. Nicht gut geeignet für die Ernährung sind die meisten Futtermittel die im Zoofachhandel oder Supermarkt als Kaninchenfutter angeboten werden. Getreidekörner sind sehr energiereich, rohfaserarm und werden zudem oft gepoppt und grün oder orange eingefärbt, um sie gesund und vielfältig aussehen zu lassen. Zudem enthalten die Futtermischungen oft Bäckereinebenerzeugnisse (Abfall aus der Backindustrie), Zuckerrohrmelasse (Abfall aus der Zuckerindustrie) und manchmal sogar tierische Nebenerzeugnisse (Abfall aus Fleisch- und Fischindustrie). „Leckerlies“ wie Joghurtdrops, Knabberstangen, Waffeln usw. enthalten Inhaltsstoffe wie Milchpulver, Honig, Zucker, Mehl oder tierisches Eiweiß, die in der Kaninchenernährung nichts zu suchen haben. Insgesamt haben Körnermischungen und Snacks mehrere Nachteile.

Alle Zähne des Meerschweinchens wachsen lebenslang (pro Monat ca. 5-6 mm) und sind darum auf eine ständige Abnutzung angewiesen. Die Schneidezähne dienen zur Aufnahme der Nahrung. Die Backenzähne sind für den eigentlichen Kauvorgang zuständig, indem das Futter durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen des Unterkiefers fein zermahlen wird. Eine ausreichende Zahnabnutzung ist nur bei grobstrukturiertem, rohfaserreichen Futter (vor allem Heu, aber auch Gras) gegeben. Der Magen der Meerschweinchen ist einhöhlig, schwach bemuskelt und sehr dünnwandig. Der Weitertransport der Nahrung aus dem Magen funktioniert deswegen nur, wenn der Mageninhalt durch neu aufgenommenes Futter in den Darm weitergeschoben wird. Um die Verdauung intakt zu halten, müssen die Meerschweinchen ca. 60-80 kleinere Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen. Bei zu großen Futterabständen und -mengen kann es zur Magenüberladung oder sogar zum Riss der Magenwand kommen. Aufgenommenes Futter kann nicht erbrochen werden und muss darum den ganzen Magendarmtrakt passieren. Da es von der Aufnahme bis zur Ausscheidung 4 bis 5 Tage dauert, kann verdorbenes Futter längere Zeit Probleme verursachen. Im Blinddarm entsteht durch Mikroorganismen der sehr vitaminreiche Blindarmkot, der meist nachts ausgeschieden und vom gesunden Meerschweinchen direkt vom After aufgenommen wird. Vitamin C kann vom Meerschweinchen nicht selbst hergestellt werden. Es muss, da die Mengen im Heu nicht ausreichen, durch Grünfutter oder in Zeiten erhöhten Bedarfs in Form von Tropfen oder Pulvern zugeführt werden.

Das wichtigste Nahrungsmittel für das Meerschweinchen ist Heu, das – ebenso wie frisches Wasser – den ganzen Tag zur Verfügung stehen muss. Heu ist sehr rohfaserreich, energiearm und enthält wichtige Nähr- und Ballaststoffe. Für einen ausreichenden Abrieb der Backenzähne und eine geregelte Verdauung ist Heu als Hauptfutter der Meerschweinchen zwingend notwendig. Dabei muss auch auf die Qualität geachtet werden. Gutes Heu riecht aromatisch, ist grünlich und enthält Kräuter, Gräser und Blüten. Muffiger oder schimmeliger Geruch, Staubbildung oder eine ausgebleichte Färbung sprechen für schlechtes Heu, das nicht verfüttert werden darf. Ebenso sollte man bei gekauftem Heu im Beutel darauf verzichten die letzten Reste zu verfüttern, da sich am Boden die abgebrochenen kurzen Heuhälmchen sammeln, die zur Verstopfung führen können. Da das Meerschweinchen – wie der Mensch – kein Vitamin C herstellen kann und Heu nicht ausreichende Mengen an diesem Vitamin enthält, ist auch die tägliche Gabe von Grünfutter unumgänglich. Alle bisher nicht gefütterten Sorten müssen jedoch anfangs immer in kleinen Mengen angeboten werden, damit sich der Verdauungstrakt auf sie einstellen kann. Verträgt das Meerschweinchen das neue Grünfutter, kann die Menge gesteigert werden. Geeignet sind Karotten, Äpfel, Gurken, Paprika, Karottenkraut, Gras, Löwenzahn usw. Salat darf wegen dem hohen Nitratgehalt nur in kleinen Mengen gefüttert werden. Er sollte ungespritzt sein und vor dem füttern gewaschen und abgetrocknet werden. Auch Petersilie und Luzerne dürfen wegen der Gefahr von Harngriesbildung nur in kleinen Mengen gefüttert werden. Vorsicht ist auch bei Kohlsorten geboten, da sie Blähungen verursachen können. Nicht gut geeignet für die Ernährung sind die meisten Futtermittel die im Zoofachhandel oder Supermarkt als Meerschweinchenfutter angeboten werden, weil sie hauptsächlich aus Getreide bestehen. Getreidekörner sind sehr energiereich, rohfaserarm und werden zudem oft gepoppt und grün oder orange eingefärbt, um sie gesund und vielfältig aussehen zu lassen. Zudem enthalten die Futtermischungen oft Bäckereinebenerzeugnisse (Abfall aus der Backindustrie), Zuckerrohrmelasse (Abfall aus der Zuckerindustrie) und manchmal sogar tierische Nebenerzeugnisse (Abfall aus Fleisch- und Fischindustrie). „Leckerlies“ wie Joghurtdrops, Knabberstangen, Waffeln usw. enthalten Inhaltsstoffe wie Milchpulver, Honig, Zucker, Mehl oder tierisches Eiweiß, die in der Meerschweinchenernährung nichts zu suchen haben. Insgesamt haben die Körnermischungen und Snacks mehrere Nachteile:

Körner werden im Maul nicht zermahlen sondern nur kurz zwischen den Backenzähnen zerquetscht und dann abgeschluckt. Da bei reichlicher Körnerfütterung meist wenig Heu gefressen wird, kann es wegen mangelnder Abnutzung zu überlangen Zähnen mit Zahnspitzen oder Brückenbildung kommen. Dadurch können Abszesse entstehen, oder die Meerschweinchen verhungern, da sie durch den Druck auf die Zunge nicht mehr schlucken können.

Soll ich meine Hündin kastrieren lassen oder besser nicht ? Diese Frage muss man sich als Besitzer einer jungen Hündin stellen. Fragt man andere Hundebesitzer oder liest Zeitschriften, ist man wegen den sehr unterschiedlichen Meinungen meist etwas verunsichert. Wir wollen Ihnen helfen, die Vor- und Nachteile einer Kastration besser zu verstehen und individuell zusammen mit uns zu entscheiden was für Sie und Ihren Hund das Beste ist.

Natürlich steht am Anfang die Frage, ob man mit seiner Hündin je züchten will. Hat man das vor, verbietet sich natürlich die Kastration. Gerne beraten wir Sie über alle Belange, die mit der Hundezucht zusammenhängen. Will man mit seiner Hündin nicht züchten, sollte man die Vor- und Nachteile einer Kastration kennen.

Vorteile der Kastration

Manche Hündinnen leiden sehr stark unter der Läufigkeit. Sie verändern ihr Wesen in dieser Zeit, fressen schlecht oder sind sehr matt. Andere reißen auf der Suche nach einem Rüden aus und streunen umher. Zudem ist das Bluten während der Läufigkeit manchmal ein hygienisches Problem. Nach der Läufigkeit macht die Hündin eine hormonelle Umstellung durch, die in etwa den hormonellen Vorgängen während einer Trächtigkeit entsprechen – man spricht von Scheinträchtigkeit. Diese ist je nach Tier unterschiedlich stark ausgeprägt. Am Ende dieser Zeit kann es zum Nestbau, zur Milchproduktion und Verhaltensänderung kommen. Läufigkeit und Scheinträchtigkeit verschwinden natürlich nach der Kastration, die Hunde sind ausgeglichener. Zudem riechen sie nicht mehr attraktiv für Rüden und werden von ihnen nicht mehr belästigt. Rüden und kastrierte Hündinnen können problemlos zusammen gehalten werden. Ein weiterer Vorteil der Kastration ist die reduzierte Gefahr einer Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) bei der Hündin während der Zeit der Scheinträchtigkeit (im Diöstrus).

Der am häufigsten genannte Vorteil einer Kastration ist die Prophylaxe von Tumoren der Milchdrüsen (Gesäugetumoren). Hierbei ist allerdings der Kastrationszeitpunkt von entscheidender Bedeutung. Während das Risiko Gesäugetumoren zu bekommen bei Hündinnen, die vor der ersten Läufigkeit kastriert wurden, gegen null geht, steigt es bei Hündinnen, die zwischen der ersten und zweiten Läufigkeit kastriert wurden auf ca. 12-15%, zwischen der zweiten und dritten Läufigkeit auf über 25 % (immer im Vergleich zur unkastrierten Hündin). Nach der dritten Läufigkeit kastrierte Hündinnen unterliegen einem genauso großen Risiko Gesäugetumoren zu bekommen wie unkastrierte.

Nachteile der Kastration

Kastrierte Hündinnen nehmen leichter zu als unkastrierte. Dieser Umstand muss bei der Fütterung berücksichtigt werden. Rasseabhängig steigt bei kastrierten Hündinnen die Gefahr, im Alter eine Harninkontinenz (Harnträufeln) zu entwickeln. Dies tritt bei frühkastrierten Hündinnen seltener auf als bei später kastrierten und lässt sich heute in den meisten Fällen sehr gut behandeln. Auch kann es rasseabhängig (besonders häufig betroffen sind rote Cocker Spaniel und irische Setter) zu Fellveränderungen kommen, die sich darin äußern, dass die Haare seidiger, dünner und länger werden. Es entsteht ein sogenanntes Welpenfell, das in der Pflege etwas aufwendiger ist.

Vor- und Nachteile muss man genau gegeneinander abwägen – dabei helfen wir Ihnen gerne, auch die Besonderheiten Ihrer Hündin (z,B. Rasse, Ernährungszustand, Verhalten) zu berücksichtigen.

Wie läuft nun die Kastration der Hündin ab ?

Am Tag vor der OP darf Ihre Hündin bis abends normal gefüttert werden. Am Tag der Operation gibt es dann nichts mehr. Wasser trinken darf sie aber noch (bei einer endoskopischen Operation sollte sie vier Stunden vor der Narkose das letzte mal getrunken haben). Bevor Sie zu uns kommen, sollten Sie noch einen kleinen Spaziergang mit ihr gemacht haben, damit die Harnblase und der Enddarm entleert sind. Bei uns gibt es dann nach einer Untersuchung auf die Operationsfähigkeit und einer Aufklärung über die Operation eine Beruhigungsspritze für Ihre Hündin (auch, wenn wir oft darauf angesprochen werden – nur für die Hündin – nicht für den Besitzer). Diese Beruhigungsspritze wirkt Angst lösend auf Ihre Hündin und verringert die benötigte Menge an Narkosemittel, die gebraucht wird, um Ihren Hund in Narkose zu legen. Nach ca. 10-15 Minuten bekommt Ihre Hündin dann einen Venenzugang gelegt, durch den dann die Narkose eingeleitet wird. Erst dann übergeben Sie sie ganz in unsere Fürsorge. Sie wird intubiert (bekommt eine Art Schlauch in die Luftröhre) und erhält eine Inhalationsnarkose (Gasnarkose). Dabei überwachen wir die Atmung, den Herzschlag, die Sauerstoffsättigung des Blutes und den Gehalt von Kohlendioxid in der Ausatemluft. Durch dieses Monitoring und die sehr gut steuerbare Inhalationsnarkose mit Isofluran, einem Narkosegas, das in der Humanmedizin auch für Risikopatienten verwendet wird, halten wir das Narkoserisiko so gering wie möglich.

Keine Frage, die Toxoplasmose (Erreger Toxoplasma gondii) ist eine Zoonose, die von der Katze auf die Schwangere übertragen werden und beim Kind schwere Schäden verursachen kann. Aber wie hoch ist das Risiko wirklich, und ist die Katze die einzige Möglichkeit sich zu infizieren ?

Dieser Artikel soll dazu beitragen, die Gefahren realistisch einzuschätzen und eine sinnvolle Lösung für Mutter, Kind und Katze zu finden.
Zoonosen sind Krankheiten und Infektionen, die natürlicherweise zwischen Wirbeltieren und Menschen übertragen werden (WHO-Definition). Die Toxoplasmose gehört zu diesen Zoonosen und wird von Toxoplasma gondii verursacht. Diese sind einzellige Parasiten, die bei allen warmblütigen Tieren und beim Menschen weltweit verbreitet sind. Die Katze ist neben einigen anderen Katzenartigen der Endwirt für den Erreger Toxoplasma gondii. Nur bei ihnen findet eine Vermehrung der Erreger im Darm und eine Ausscheidung in die Umgebung statt. Dadurch kommt ihnen bei der Verbreitung der Infektion eine Schlüsselrolle zu. Die mit dem Kot der infizierten Katze ausgeschiedenen Stadien der Toxoplasmen, die nach der Vermehrung im Katzendarm entstehen, nennt man Oozysten. Werden die Oozysten von einem Zwischenwirt aufgenommen, wandern sie in die Muskulatur, vermehren sich dort und bilden erregerhaltige Zysten. Bei trächtigen Tieren oder schwangeren Frauen kann der Erreger in den Fetus wandern und dort Schäden verursachen. Die Katze kann sich auf zwei verschiedenen Wegen anstecken, durch die Aufnahme von Oozysten oder durch die Aufnahme von zystenhaltigem Fleisch. Infiziert sich die Katze mit Oozysten, dann entstehen auch bei ihr Zysten in der Muskulatur. Im Gegensatz zu den anderen infizierten Tieren, kommt es aber bei der Katze teilweise zur Aktivierung der Zysten. Die Erreger wandern dann in den Darm, werden vermehrt und ausgeschieden. Hauptansteckungsquelle der Katzen ist aber rohes, oder ungenügend erhitztes, zystenhaltiges Fleisch. Vor allem Schweine oder Schafe, aber auch Nager und Vögel können Zysten enthalten. Rindfleisch ist normalerweise frei von Zysten. Infektionsgefährdet sind also vor allem Katzen, die mit Schlachtabfällen oder rohem Fleisch gefüttert werden, und jagende Katzen. Katzen erkranken selbst nur selten an einer Toxoplasmose. Sehr junge oder geschwächte Tiere, können aber Fieber, Schwäche, Appetitlosigkeit, Augenveränderungen oder zentralnervöse Störungen entwickeln. In Mitteleuropa lassen sich bei circa der Hälfte aller Katzen Antikörper gegen Toxoplasma gondii nachweisen. Dies bedeute, das diese Katzen bereits Kontakt mit dem Erreger hatten. Besonders bei Freigängern und älteren Katzen nimmt die Häufigkeit positiv getesteter Tiere zu. Durch diese Untersuchung ist aber nicht festzustellen, wie lange der Erstkontakt mit Toxoplasmen bereits zurück liegt. Meist kommt es nämlich nur zu Beginn der Infektion zu einer Ausscheidung der für den Menschen und andere Tiere ansteckenden Stadien. Zu einem späteren Zeitpunkt oder bei einem erneuten Kontakt mit Toxoplasmen wird durch die Antikörper zum allergrößten Teil eine erneute Ausscheidung von Erregern verhindert. So findet man nur bei weniger als 1 % von zufällig gesammelten Katzenkotproben Oozysten. Zusammengefasst heißt das, das viele Katzen im Laufe ihres Lebens mit Toxoplasmen Kontakt haben, aber, gesehen auf die Gesamtpopulation, immer nur sehr wenige den Erreger ausscheiden.

Auch beim Menschen ist eine hochgradige Durchseuchung mit starken regionalen Schwankungen serologisch nachgewiesen. Zum großen Teil verläuft die Infektion ohne Krankheitserscheinung. Eine Schädigung des Ungeborenen im Mutterleib ist nur dann möglich, wenn die Schwangere in den letzten beiden Dritteln der Schwangerschaft das erste mal Kontakt mit Toxoplasmen hat.

Vorsichtsmassnahmen für Schwangere

• Wurde vor der Empfängnis ein positiver Toxoplasma-Antikörper-Titer festgestellt, dann hat die Frau bereits eine Infektion durchgemacht und ist gegen eine erneute Ansteckung geschützt. Es besteht keine Gefahr für das Ungeborene. Wurden keine Antikörper festgestellt, sollten einige Schutzmassnahmen ergriffen werden, um eine Schädigung des Kindes zu vermeiden.

• Die Schwangere sollte kein rohes oder ungenügend erhitztes Fleisch (vor allem Schweine- und Schaffleisch)und keine rohen Eier zu sich nehmen und auch bei der Zubereitung sehr hygienisch arbeiten.
• Nach Gartenarbeiten sollte sie sich gründlich die Hände waschen oder nur mehr mit Gartenhandschuhen arbeiten.
• Das Katzenklo sollte von einer anderen Person täglich (Oozysten werden erst nach 3-4 Tagen infektiös !!) gereinigt werden und mit heißem Wasser gespült werden.
• Die Katze sollte nur mit Dosen- und Trockenfutter und nicht mit rohem oder ungenügend erhitztem Fleisch gefüttert werden.

Der Umgang mit der Katze selbst ist bei normaler Hygiene völlig problemlos.
Handelt es sich um eine reine Wohnungskatze, dann ist es eventuell auch sinnvoll die Katze zu testen. Ist die Katze serologisch (Bluttest) negativ und werden bei drei verschiedenen Kotproben innerhalb von 14 Tagen keine Oozysten im Kot gefunden, dann ist die Katze als frei anzusehen und kann sich in der Wohnung bei Dosenfütterung auch nicht infizieren.
Bei einer Katze, die ins Freie darf sind diese Untersuchungen nur bedingt sinnvoll. Findet man keine Oozysten im Kot, und hat das Tier keine Antikörper, dann hatte sie wahrscheinlich noch keinen Kontakt mit Toxoplasmen. Dies kann sich jedoch bei einem Freigänger jederzeit ändern. Schon während man auf das Testergebnis wartet kann sich die Katze angesteckt haben. Hat die Katze aber Antikörper und scheidet keine Oozysten aus, kann sie entweder immun sein und nie mehr Erreger ausscheiden, oder aber im Ausnahmefall wieder zum Ausscheider werden.
Bei Freigängern sollten also besser nur oben genannte Schutzmassnahmen ergriffen werden.
Das Risiko, das durch die eigene Katze besteht, ist insgesamt nicht so groß und bei Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen (siehe oben) durchaus kalkulierbar. Die positiven Einflüsse, die eine schmusende, schnurrende Katze auf uns Menschen hat überwiegen unserer Meinung nach die Gefahren bei weitem.
Fazit: Die geliebte Katze muss bei Einhaltung der Vorsichtsmassnahmen und entsprechender Hygiene nicht abgeschafft werden!

In einem gesunden Katzengebiss befindet sich die Mundflora, also die Lebensgemeinschaft der dort siedelnden Mikroorganismen, im Gleichgewicht. Der Speichelfluss in der Maulhöhle und die Bewegungen der Zunge und der Lefzen können ihre reinigende Funktion vollständig erfüllen. Auch die vom Immunsystem vermittelten Abwehrmechanismen funktionieren in einer gesunden Maulhöhle einwandfrei. Leider leiden aber mehr als 85 % der über 3jährigen Katzen an Zahnstein, Zahnfleischentzündung (Gingivitis), Parodontitis, einem Krankheitskomplex, zu dem alle entzündlichen Erkrankungen des Zahnhalte-apparates gezählt werden oder auch an FORL (feline odontoklastische resorptive Läsionen = Auflösung der Zahnsubstanz).

Plaque kann sich besonders gut in – vor allem bei Zahnfehlstellungen vorhandenen – engen Zahnzwischenräumen, auf rauen Zahnoberflächen oder am Zahnfleischrand bilden und festsetzen. Aber auch verschiedene systemische Erkrankungen können einer übermäßigen Plaquebildung Vorschub leisten. Zahnbelag lässt sich aber noch durch einfache Maßnahmen, wie z.B. durch Zähneputzen, effektiv entfernen. Wird der weiche Zahnbelag nicht entfernt, lagern sich innerhalb von zwei bis drei Tagen Mineralsalze aus dem Speichel ein und es entsteht ein harter Zahnbelag – der sogenannte Zahnstein. Erkennen kann man ihn als gelblich bis bräunliche Ablagerung auf den Zähnen, die fest anhaftet und sich nicht mehr durch einfaches Zähneputzen beseitigen lässt. Betroffene Katzen sind nicht nur ihres „strahlenden Lächelns“ beraubt, sondern können auch recht unangenehm aus dem Maul riechen. Bedingt durch seine Rauhigkeit eignet er sich optimal als Untergrund für eine erneute Plaquebildung. In diesem Zahnbelag befinden sich dann oft pathogene (krankmachende) Keime. Diese Keime, der Druck und die Rauhigkeit des Zahnsteins irritieren das umliegende Zahnfleisch, das sich darauf hin oft entzündet. Eine Gingivitis ist entstanden. Während normalerweise das Zahnfleisch einen festen Saum um die Zahnhälse bildet, ist dies bei Entzündungen nicht mehr der Fall. Das Gewebe schwillt an und am Übergang zu den Zahnhälsen bilden sich Schleimhauttaschen, in denen sich weiterer Zahnstein und bakterielle Beläge ansammeln können. Das Zahnfleisch ist schmerzhaft und blutet leicht. Oft ist die Gingivitis der Vorbote einer Parodontitis.

Die bis jetzt geschilderten Vorgänge sind reversibel. Durch eine Sanierung des Gebisses – Zahnstein per Ultraschall entfernen, Zähne polieren, vorhandene Zahnfleischtaschen behandeln und anschliessender Zahnhygiene – kann dessen Funktion und Gesundheit wieder vollständig hergestellt werden. Wenn diese Maßnahmen aber nicht unternommen werden, breitet sich die Entzündung weiter auf die umlieg-enden Gewebe aus – es entsteht eine Parodontitis. Die Schleimhauttaschen werden immer tiefer, bis Plaque und Zahnstein sich zwischen Kieferknochen und Zahn schieben. Die entzündlichen Vorgänge im umliegenden Gewebe zerstören dabei zusammen mit von Bakterien freigesetzten Enzymen die elastischen Haltefäden, die den Zahn in seinem Zahnfach festhalten. Schließlich wird auch das knöcherne Bett der Zähne, der Kieferknochen, angegriffen. Folgen sind ein Schwinden der Knochensubstanz, Lockerung der Zähne und letztendlich Zahnverlust. Oft merkt man den Katzen relativ wenig an, zum Teil können sie aber auch starke Zahnschmerzen bekommen. Dann ziehen sie beispielsweise weiches Futter dem Trockenfutter vor, kauen nur noch auf einer Seite oder verweigern sogar die Futteraufnahme.
Bei einigen Tieren kommt es zu vermehrtem Speichelfluss, und der Geruch aus dem Maul wird fast unerträglich. Außerdem stellen parodontitische Herde auch eine Gefahr für den gesamten Organismus dar, da die beteiligten Bakterien leicht in die Blutbahn einbrechen und in andere Organe streuen können. Besonders gefährdet sind die Nieren, die Lungen, die Leber und gerade bei älteren Tieren auch die Herzklappen. Wird die Parodontitis erst spät erkannt und ist es bereits zu einer Zerstörung des Zahnhalteapparates gekommen, lässt sich diese nicht mehr rückgängig machen – eine vollständige Wiederherstellung des Gebisses ist in diesen Fällen nicht mehr möglich. Ein weiteres Fortschreiten der Gewebszerstörung kann dann lediglich durch relativ aufwändige tierärztliche Maßnahmen, denen dann zu Hause eine intensive Zahnhygiene folgen muss, verhindert werden.

Odontoklasten sind körpereigene Zellen der Katze, die normalerweise beim Zahnwechsel dafür verantwortlich sind, dass die Wurzeln der Milchzähne abgebaut werden, um Platz für das bleibende Gebiss zu schaffen. Aus bisher ungeklärten Gründen behalten diese Odontoklasten bei vielen Katzen (auch bei Wildfeliden wie z.B. Geparden) ihre Funktion auch noch nach dem Zahnwechsel bei und schädigen die zweiten Zähne durch Resorption des Zahnes. Diese resorptiven Vorgänge finden zum Teil an den Wurzeln statt (hier kann man sie nur durch Röntgenaufnahmen feststellen), zum Teil aber auch an den Zahnkronen.
Hier wird besonders oft der Zahnhals befallen, also die Stelle direkt über dem Zahnfleisch, weswegen FORL früher auch oft als „neck lesions“ bezeichnet wurden. FORL führen im fortgeschrittenen Stadium zur Eröffnung der Zahnhöhle, also dazu, dass der Nerv des Zahnes frei liegt. Im Erscheinungsbild sind FORL durchaus mit fortgeschrittener Karies zu vergleichen, die allerdings bei Katzen so gut wie nie vorkommt. Anders allerdings als bei Karies kann der Vorgang aber bisher nicht gestoppt werden.Deshalb wird von uns bei FORL keine zahnerhaltende Therapie durchgeführt – nach 3 – 6 Monaten würden die Plomben wieder herausfallen, weil der Zahnabbau am Rand der Plombe weitergeht – betroffene Zähne werden gezogen. FORL-Stellen an den Unterkieferbackenzähnen

Oft haben die Besitzer der Katze Angst, sie könnte wegen der gezogenen Zähne nicht mehr richtig fressen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Zähne, die wir wegen FORL entfernen, bereiten der Katze solche Schmerzen (der Nerv liegt ja blank), dass sie ohne diese ihre Nahrung besser aufnehmen kann als vorher.

Letztendlich liegt es in der Verantwortung eines jeden Katzenbesitzers, die Zahngesundheit seines Samtpfötchens zu erhalten. Wie bereits erwähnt, ist der erste Schritt zu Zahnstein und Parodontitis immer die Plaquebildung. Das wirksamste Mittel gegen diesen Zahnbelag ist und bleibt das Zähneputzen – eine Maßnahme, die sich allerdings bei der Katze als etwas schwierig erweisen kann. Am erfolgversprechendsten ist, bereits den Katzenwelpen an die tägliche Prozedur zu gewöhnen. Bei der älteren Katze tut man sich damit erheblich schwerer, bei vielen ist es auch unmöglich.

Zähneputzen – aber wie

• Gewöhnen Sie Ihre Katze schrittweise an die tägliche Zahnhygiene.
• Zunächst sollten Sie damit beginnen, einfach nur die Lippen zu streicheln und die Zähne zu betrachten. Lässt Ihre Katze sich das gefallen, loben Sie sie, evt. auch mit einem Leckerli.
• Beim nächsten Mal streichen Sie schon sanft mit dem Finger über Zähne und Zahnfleisch. Wehrt sie sich nicht, gibt’s wieder eine Belohnung.
• Jetzt kann man die Katzenzahnpasta ins Spiel bringen. Lassen Sie Ihre Katze ruhig daran lecken – sie wirkt nicht nur gut, sie schmeckt auch lecker, schäumt im Gegensatz zu Menschen-Zahnpasta nicht und darf abgeschluckt werden.
• Geben Sie etwas davon auf eine katzengerechte Zahnbürste (bekommen Sie bei uns) und beginnen Sie mit dem Zähneputzen. Vorerst nur im vorderen Bereich des Mauls und nur ein paar Sekunden lang – danach loben.
• Diese Prozedur wird täglich etwas länger und schließlich auch im Bereich der Backenzähne durchgeführt.
• Geputzt werden sollte, wie bei uns Menschen, „von rot nach weiß“. Genauso sollte man auch auf die Qualität der Zahnbürste achten: stehen die Borsten in alle möglichen Richtungen, hat man den Zeitpunkt schon verpasst, zu dem die Bürste gewechselt gehört hätte. Die Gefahr das Zahnfleisch mit solchen Bürsten zu verletzen ist einfach zu groß. Aus diesem Grund sollten Sie beim Putzen auch keinen zu großen Druck mit der Zahnbürste ausüben.
• Das Wichtigste beim Zähneputzen ist, dass Ihre Katze Spaß daran hat. Sie müssen sie also immer schön loben. Da Karies bei der Katze so gut wie keine Rolle spielt, darf sie, im Gegensatz zum Kind, auch noch nach dem Zähneputzen ein Leckerli als Belohnung bekommen.
  Eine besonders große Bedeutung hat aber die Fütterung, denn durch sie lässt sich die Zahngesundheit bei eigentlich jeder Katze positiv beeinflussen. Inzwischen gibt es Produkte, mit denen sich ein mechanischer Reinigungseffekt erzielen lässt. Das Angebot reicht von speziell konzipierten Trockenfuttern bis zu Leckerlies. Der Einsatz dieser Produkte, zusammen mit dem täglichen Zähneputzen, ist als vorbeugende Maßnahme gegen die Bildung von Zahnbelag äußerst sinnvoll.

Bei uns sind folgende speziell für Katzen entwickelte Produkte zur Gebisspflege erhältlich:

• Spezielle, wohlschmeckende Zahnpasta (Hühnchen- oder Fischgeschmack) mit enzymatischen Komponenten, die ein Anhaften der Plaquebakterien erschweren. (C.E.T. Zahnpasta, Orozyme Zahngel).
• Trockenfutter, das durch seine besondere Struktur und Zusammensetzung beim Fressen einen zahnreinigenden Effekt hat ( Hills feline t/d).
• Zahnbürsten, die den anatomischen Gegebenheiten bei der Katze angepasst sind.

Bei Katzen die bereits an Zahnstein und Parodontitis leiden ist eine tierärztliche Zahnsanierung notwendig. Wir wollen Ihnen hier kurz schildern, wie wir dabei vorgehen:

• Schon bei der Terminabsprache mit Ihnen entscheiden wir, ob Ihre Katze bereits vor der Zahnsanierung mit Antibiotika versorgt werden muss. Das kann bei starkem Zahnsteinbefall oder Parodontitis nötig sein, um die Keimzahl in der Maulhöhle zu reduzieren, weil beim Zahnstein entfernen sonst größere Mengen an Bakterien in den Organismus Ihrer Katze gelangen können.
• Der eigentliche Eingriff wird dann in Vollnarkose durchgeführt, denn allein schon das Geräusch des Ultraschall-Zahnsteinentferners ist sehr unangenehm für das Tier (außerdem müssen wir uns natürlich auch um unsere Hände sorgen !). Bei der Narkoseform (Inhalationsnarkose oder Injektionsnarkose) richten wir uns nach dem Gesundheitszustand Ihrer Katze, um das Narkoserisiko so gering wie möglich zu halten.
• Vor der Reinigung der Zähne wird dann ein Zahnstatus von uns erhoben und in einen Zahnbefundbogen, den Sie auch gerne mit nach Hause nehmen dürfen, eingetragen. Hier achten wir auf fehlende Zähne, Stärke des Zahnbelags, des Zahnsteins und der Gingivitis, Zahnschäden (FORL), Zahnfleischtaschentiefe und auf gelockerte Zähne.
• Mit Ihrer Zustimmung röntgen wir die Zähne Ihrer Katze mit einem Zahnröntgengerät, um frühe Stadien von FORL an den Zahnwurzeln zu erkennen, die Schwere einer Parodontitis abzuschätzen, oder um verbliebene Wurzelreste, die Ihrer Katze Probleme machen können, aufzuspüren.
• Anschließend werden die Zähne mit einem Ultraschall-Zahnsteinentferner gereinigt. Das erfolgt mit einer Spezialultraschallsonde und mit Scalern auch subgingival, also unter dem Zahnfleisch, denn hier schaden Zahnbelag und Zahnstein am meisten.
• Dann werden – wenn nötig – die Zahnfleischtaschen elektrochirurgisch angegangen und Zähne, die nicht mehr zu retten sind, entfernt. Gerade bei Katzen, die unter FORL leiden, kann es auch sein, dass mehrere Zähne gezogen werden müssen. Diese Zähne sind aber äußerst schmerzhaft für die Katze, sie ist ohne sie also wesentlich besser dran, als wenn man die Zähne belassen würde.
• Weil die Zahnoberfläche nach der Reinigung noch relativ rau ist und damit Plaquebakterien einen guten Halt bietet, erfolgt anschließend noch eine Politur der Zähne.
• Zum Schluss werden frei liegende Zahnhälse und evt. vorhandene kleine Schmelzschäden mit einem Fluoridlack behandelt. Dieser härtet den Zahn und macht ihn unempfindlicher gegen äußere Reize.
• Natürlich wird Ihre Katze mit Schmerzmitteln versorgt, wenn nach dem Erwachen mit Schmerzen zu rechnen ist (z.B. nach Zahnextraktionen).
  Diese tierärztlichen Maßnahmen zielen darauf ab, die natürlichen anatomischen Verhältnisse in der Maulhöhle so weit wie möglich wieder herzustellen. Damit ist aber bei weitem noch nicht alles getan. Innerhalb weniger Stunden nach der Zahnsanierung kann es erneut zur Plaquebildung kommen. Nun liegt es wieder an der häuslichen Zahnpflege, den Zustand des gerade zum Strahlen erweckten Gebisses zu erhalten und den Teufelskreis in Zukunft zu durchbrechen.

Plaque kann sich besonders gut in – vor allem bei Zahnfehlstellungen vorhandenen – engen Zahnzwischenräumen, auf rauen Zahnoberflächen oder am Zahnfleischrand bilden und festsetzen. Aber auch verschiedene systemische Erkrankungen können einer übermäßigen Plaquebildung Vorschub leisten. Zahnbelag lässt sich aber noch durch einfache Maßnahmen, wie z.B. durch Zähneputzen, effektiv entfernen. Wird der weiche Zahnbelag nicht entfernt, lagern sich innerhalb von zwei bis drei Tagen Mineralsalze aus dem Speichel ein und es entsteht ein harter Zahnbelag – der sogenannte Zahnstein. Erkennen kann man ihn als gelblich bis bräunliche Ablagerung auf den Zähnen, die fest anhaftet und sich nicht mehr durch einfaches Zähneputzen beseitigen lässt. Betroffene Hunde sind nicht nur ihres „strahlenden Lächelns“ beraubt, sondern können auch recht unangenehm aus dem Fang riechen. Bedingt durch seine Rauigkeit eignet er sich optimal als Untergrund für eine erneute Plaquebildung. In diesem Zahnbelag befinden sich dann oft pathogene (krankmachende) Keime. Diese Keime, der Druck und die Rauigkeit des Zahnsteins irritieren das umliegende Zahnfleisch, das sich darauf hin oft entzündet. Eine Gingivitis ist entstanden. Während normalerweise das Zahnfleisch einen festen Saum um die Zahnhälse bildet, ist dies ist bei Entzündungen nicht mehr der Fall. Das Gewebe schwillt an und am Übergang zu den Zahnhälsen bilden sich Schleimhauttaschen, in denen sich weiterer Zahnstein und bakterielle Beläge ansammeln können. Das Zahnfleisch ist schmerzhaft und blutet leicht. Oft ist die Gingivitis der Vorbote einer Parodontitis.